“吃春”往事

　　　□张 翔

　　春到鲁西南时，人们就忙活起“吃春”了。“吃春”这一词是世世代代流传而来的。从二月荠菜、三月香椿、四月槐花，到遍地马齿苋、满树榆钱……智慧的人们充分发挥着美食烹饪的十八般武艺：凉拌、蒸煮、油炸、煨汤等等，把能看见的、能闻到的、能摸到的春吃进了肚里。或是饥荒时的果腹；或是撩拨味蕾的触觉；或是忆苦思甜；或仅为贪吃而已。

　　对于我而言，“吃春”旧事往往是从盼望着香椿芽快长开始的。

　　打记事起，老家小院就生长着一棵香椿树，香椿树上有一个鸡鸭窝。春来了，鸡、鸭、鹅作为春晓的先知动物是不着家的，它们逃出家院与小窝的束缚，肆意地在春河暖水里嬉戏，在暖湿的泥土里啄食，提前享用春回大地的恩惠。直至夜色初上，才恋恋不舍地拖着，或是扭着肥硕的身影回家打睡，又把一枚枚蕴藏春意的蛋生在这棵香椿树下。

　　清晨，拾蛋是件兴奋与幸福的事。鸡蛋、鸭蛋数量多了，就不稀罕了，但那一两枚鹅蛋可是娇贵的，因为家鹅在漫长的严冬里鲜有下蛋记录，而在万情暗涌的初春时才缓缓而生。贪吃的我想尝尝鹅蛋的味道，母亲不应，把鹅蛋轻放在竹篮里，指着香椿树说，香椿发了芽，鹅蛋才有了味，那时才可以 “吃春”——香椿炒鹅蛋。

　　我默默咽下馋恋的口水，敞开家门，为她唤来春风的气息；拥抱她，给她暖身苏醒的力量；仰望着满树枯枝，为她祈祷与祝福。日复一日，在某次不经意地打探时，数片暗红色的嫩芽羞涩地在闪躲，却被眼尖嘴馋的我逮个正着。我狂喜地把母亲拽过来，指给她看，多么期望立马就能开始“吃春”了。母亲望了望，平静地说，再等一个晚上吧！明天早起，爬树摘芽吃。

　　等待是煎熬的，时光好慢，路过树下，路过枯坐木凳仰望的我，路过舒服的被窝，我迟迟不眠，透过窗前的月光去找寻那片与春捉迷藏的香椿芽。

　　清晨，鸡鸣而起。香椿树仿佛像是在昨夜施加了美与生命的魔力，满枝迸发出无数无尽的香椿芽，浓郁的香味在小院里横冲直撞，惹得我欣喜若狂。爬上这棵香椿树，如同置身于味浓香醇的怀抱里，摘几片嫩芽急忙塞进嘴里，慢慢咀嚼回味，一股强烈的香味迅速霸占了每个味蕾细胞和头脑，沁人心脾。母亲在树下取笑我，不着急，摘些春芽，打上一枚鹅蛋，香椿炒蛋更好吃。我应和着母亲的笑声摘，嘴里却不得闲。摘满一小篓递给母亲，把小手凑在鼻尖，闻到遗留在手指间的味道，馋得人欲要吸吮手指。

　　母亲将香椿芽焯水，清洗控干；在木制砧板上切碎，一刀刀细切下去，切好盛进碗中。再从竹篮里拿出一枚鹅蛋，蛋液打进碗里，加些食盐与温水快速地搅拌，“铛铛”的声响撞击着瓷碗，将我吸引过去。我倚在厨房门框上，不吱声地看着母亲麻利地炒菜。一勺花生油沿锅的四周旋进锅底，热气微微一冒，嫩绿色的蛋液搅拌着溜入油锅，伴随着“呲”的一声，蛋液包裹着香椿芽迅速弥漫，凝固，不时地翻动铲勺，让蛋香与芽香融进彼此，中火翻炒至金黄色，铲散盛入浅盘里就能享用了。

　　一碟香喷喷的香椿炒鹅蛋端上桌，我和弟弟就抢着往自个米粥碗里扒。父亲母亲不当裁判，任我俩小孩抢着吃，狼吞虎咽地吃。每吃一口，虽不细嚼慢咽，但鹅蛋的醇香与香椿的清香又一次次争先恐后地喷薄而出，充溢在嘴中与胃囊里。

　　“吃春”，终于如愿以偿地开始，又丰富起来了。接下来的一段日子里，我乐此不疲地沉浸在饭前爬树摘新芽与清晨拾蛋中，而母亲变着花样把香椿制成各式各样的吃食以增添食味的欲望，香椿拌豆腐、油炸香椿鱼、香椿酥饼、香椿面……每一道家常饭，总能把香椿的味道淋漓尽致地体现出来，怎样吃，我都抵挡不了这特殊香味的诱惑。

　　谷雨过后，香椿芽变老而梗中多丝，就不宜食用了。但一缸腌制好的香椿芽正延续着，储存着它独特的味道，若馋了，捡些香椿加醋、香油一拌，香味仍然极鲜的。而一罐罐码放好的腌制香椿芽成了我求学时必备的下饭菜，更成了母亲串门走亲戚时的自产食品，引以为傲。

　　而今，“吃春”没了时间和定义的界定。因为走南闯北把更替的季节模糊了；因为制冷的冰柜能存储种种时令食物，消磨了等待的期限；更是因为我们事事急于求成的心态，忘了原始的食欲。却在我自私的意识里，仅是初春时，香椿炒蛋才是正宗的“吃春”原味道，才是最求之不得的美食邂逅。