王百世

带汤水饺之于我，是一种特殊岁月情结的存在，就像刻进骨子里的乡愁，无论身在何方，无论脚步怎样匆忙，舌尖上的故乡，味蕾上的风情，总是那么熟悉而顽固，挥之不去。

——题记

屈指一算，游离家乡那片厚重的黄土地已有三十多个年头。三十多年来我吃过不少地方的饺子，但和我的母亲做的那碗带汤水饺完全不能相比。曾几何时，那碗带汤水饺超越时空，一直在我梦里飘香。

在我儿时的记忆里，十几个元宝形状的饺子静卧在一个粗瓷大黑碗里，面汤浸润着小家碧玉的饺子，饺子装点着热情似火的面汤，几片芫荽的绿意点缀其中，让人食欲大增，人间烟火味随着那碗带汤水饺的热气袅袅而经久弥漫。手捧着一碗带汤水饺，闻着母亲的气息，一小口热汤与味蕾的充分结合，食物的芬芳立刻弥漫整个口腔，令人如痴如醉，欲罢不能。在母亲的一再催促下，轻轻地咬上一口蘸满蒜汁陈年老醋的饺子，满口鲜香，不时压上一口汤，谈笑间，一碗带汤水饺已是腹中物，可谓沁人心扉，大汗淋漓，直呼过瘾。在我看来，世间饕餮大餐、珍馐美馔也不过如此。看着母亲一脸的幸福，打个响嗝，放下碗筷，舌尖舔一舔布满美味的双唇，此时故乡的味道永远定格在我美好记忆的时光里，成为今生永恒。

老家人吃水饺讲究的是“原汤化原食”，一口饺子一口汤，营养与口味兼而有之。而现代饭店饺子的吃法，多是人为把“水饺”与“原汤”这对相濡以沫的“夫妻”残忍拆散，十几个干巴巴的饺子散落在素雅的盘子上，好像鱼儿脱离了水，没有一点生机。讲究点的饭店会提供一碟蒜泥，简陋点的小店扔下几个蒜头了事。望着盘子里的饺子，举箸凝视，心存芥蒂，牙齿触碰饺子的一刹那，舌尖上的味蕾遽然变得格外挑剔，咬上一口，如同嚼蜡。如果不是主人一再要求上原汤，服务员是绝不会主动把原汤端上来的，只好喝点茶水补补“原汤”的缺位，心空空的，再也找不回儿时的那种感觉。“剪不断、理还乱”，一股乡愁涌上心头。

我出生于20世纪70年代末，当时虽然不再数着米粒过日子，但是不逢年过节吃一碗带汤水饺是不敢奢望的。小时候我总是那么嘴馋，中秋节一过就天天掰着手指盼过年。

民谣有云：“小孩小孩你别馋，过了腊八就是年。”“年”以倒计时的脚步在我手指中似流星划过，喝了几天腊八稀粥，屁股已经坐不住学校的板凳了，越发盼望过年的带汤水饺了。“腊月二十六，杀猪割肉”，这一天我破天荒起了个大早，踏着厚厚的积雪，拿着竹篮子屁颠屁颠地跟在父亲后面去镇上的食品站割肉。一路上北风席卷着雪花，天地同色，攥一把雪，好像握着一块肥硕香喷喷的猪肉。猪肉买回家，娘已经把埋藏过冬的萝卜擦成了丝、焯了水，只等猪肉来“相会”。

过年的时候，一家人在一起有说有笑包饺子。娘永远是包制饺子的主角，选材、剁馅、调馅、和面、揉面、切面、擀皮、包馅，圆似核桃大小的水饺，在母亲翻飞的手指间一张一合一捏，一个元宝似的饺子就成型了。在母亲包水饺的同时，我和弟弟也踊跃上阵，饺子是不会包的，只能帮父亲伺候着那口大黑锅，担水、劈柴、生火，风箱一拉一合，呼呼作响，锅下一片通红，锅底不断向上翻腾着细密的小水泡，宛如梦幻的童话世界，令人无限遐想。

大姐带领我们姊妹兄弟八人贴完春联，带汤水饺也该出锅了，不用母亲呼喊，我们大声招呼着奔向低矮的厨房，欢天喜地鱼贯而入。小小低矮的厨房里人头攒动，依次从锅沿排到厨房外头，脑袋都齐齐刷刷地伸向了那口大黑锅。有谁敢擅自插队那是绝对不允许的，只有八弟有这个特权，他总是见缝插针挤进最前面，不时报告“前线”的战况：锅冒烟了、水开了、下锅了……我们脸上带着焦急而庄严的神情，像虔诚的教徒朝拜一样望着热腾腾的大黑锅，闻着扑面而来浓浓的饭香，那真是一种灵魂上的享受。

水饺在我们一遍又一遍焦急的责问下煮好了。母亲麻利地在锅沿上摆出一溜粗瓷大碗，手持一只长柄大勺，连汤带饺子，添满了每一只海碗。我们小心地捧着母亲递过来的那碗带汤水饺，先呲溜喝上一小口热汤，原汤的鲜香一下子击中了舌尖上的味蕾，急慌慌就近找个地方，或坐或蹲或站，大口大口地享用，安抚着辘辘饥肠，一碗带汤水饺下肚，巨大的满足感彻底俘虏了我的心。

带着那碗带汤水饺的芬芳和牵挂，我从偏远的小村庄一路走向远方。高考失利，我只身一人在外地复读，郁闷思乡时，一碗带汤水饺伴着酸楚，无处安放的灵魂便有了暂时的栖息地。大学毕业，我独自四处漂泊，工作不顺心时，一碗带汤水饺下肚，全身通泰，内心便有了片刻的安宁。结婚后，带汤水饺牢牢占据了餐桌的第一把交椅，任凭妻子山珍海味的诱惑，我自岿然不动，倔强地固守着心中的那份乡愁，陪时光慢慢变老。

美食家高维生曾在《味觉谱》中道：“我们寻找的，不是味道的记忆，而是记忆的味道。”人生如梦，梦里梦外，那碗带汤水饺一路飘香，如一缕阳光，温情地照射着我记忆深处的故乡，宛如一副乡愁的解药，永远绽放出无穷的魅力。